紡織行業(yè)基礎(chǔ)知識

目錄

紡織行業(yè)基礎(chǔ)知識

面料原料鑒別方法

紡織品染色

染色的類型

印花

一、篩網(wǎng)印花

二、手工篩網(wǎng)印花

三、自動篩網(wǎng)印花

四、圓網(wǎng)印花

五、滾筒印花

六、篩網(wǎng)印花和滾筒印花后的固色

七、熱轉(zhuǎn)移印花

第二節(jié) 印花織物的顏色特征

二、濕罩干和濕罩濕效應(yīng)

三、半色調(diào)(中間色調(diào))

四、印花打樣和配色

第三節(jié) 印花的基本方式

一、直接印花

二、拔染印花

三、防染印花

四、涂料印花

第四節(jié) 特種印花

一、滿地印花

二、植絨印花

三、植絨工藝

四、經(jīng)紗印花

五、爛花印花

六、雙面印花

七、特制印花

第五節(jié) 印花織物的病疵

各種纖維

針織與棉紗─針織物與梭織物區(qū)別

布匹檢驗標準

織物疵點專用術(shù)語

補充幾點：纖維粗細的國際換算

正文

1、面料原料鑒別方法有：手感目測法、化學溶解法、顯微鏡觀測法、藥品著色法、燃燒法等。具體鑒別方法在紡織材料資料中有詳細說明。

　　2、面料的經(jīng)緯向區(qū)別

　?。?/span>1）、如被鑒別的面料是有布邊的，則與布邊平行的紗線方向便是經(jīng)向，另一方是緯向。

　?。?/span>2）、上漿的是經(jīng)紗的方向，不上漿的是緯紗的方向。

　?。?/span>3）、一般織品密度大的一主是經(jīng)向，密度小的一方是緯向。

　?。?/span>4）、筘痕明顯的布料，則筘痕方向為經(jīng)向。

　?。?/span>5）、對半線織物，通常股線方向為經(jīng)向，單紗方向為緯向。

　?。?/span>6）、若單紗織物的成紗捻抽不同時，則Z捻向為經(jīng)向，S捻向為緯向。

　?。?/span>7）、若織品的經(jīng)緯紗特數(shù)、捻向、捻度都差異不大時，則紗線條干均勻、光澤較好的為經(jīng)向。

　?。?/span>8）、若織品的成紗捻度不同時，則捻度大的多數(shù)為經(jīng)向，捻度小的為緯向。

　?。?/span>9）、毛巾類織物，其起毛圈的紗線方向為經(jīng)向，不起毛圈者為緯向。

　?。?/span>10）、條子織物，其條子方向通常中經(jīng)向方向。

　?。?/span>11）、若織品有一個系統(tǒng)的紗線具有多種不同的特數(shù)時，這個方向則為經(jīng)向。

　?。?/span>12）、紗羅織品，有扭絞的紗的方向為經(jīng)向，無扭絞的紗的方向為緯向。

　?。?/span>13）、在不同原料的交織物中，一般棉毛或棉麻交織的織品，棉為經(jīng)紗；毛絲交織物中，絲為經(jīng)紗；毛絲綿交織物中，則絲、棉為經(jīng)紗；天然絲與絹絲交織物中，天然線為經(jīng)紗；天然絲與人造絲交織物中，則天然絲為經(jīng)紗。由于織物用途極廣，品種也很多，對織物原料和組織結(jié)構(gòu)的要求也是多種多樣，因此在判斷時，還要根據(jù)織品的具體情況來定。

　　、面料的正反面區(qū)別

　?。?/span>1）、一般織物正面的花紋、色澤均比反面清晰美觀。

　　（2）、具有條格外觀的織品和配色花紋織物，其正面花紋必然是清晰悅目的。

　?。?/span>3）、凸條及凹凸織物，正面緊密而細膩，具有條狀或圖案凸紋；而反面較粗糙，有較長的浮長線。

　?。?/span>4）、起毛面料：單面起毛的面料，起毛絨的一面為正面。雙面起毛的面料，則以絨毛光潔、整齊的一面為織品的正面。

　?。?/span>5）、觀察織品的布邊，布邊光潔、整齊的一面為織品的正面。

　　（6）、雙層、多層織物，如正反面的經(jīng)緯密度不同時，則一般正面肯有較大的密度或正面的原料較佳。

　?。?/span>7）、紗羅織物：紋路清晰、絞經(jīng)突出的一面為正面。

　?。?/span>8）、毛巾織物：毛圈密度大的一面為正面。

　?。?/span>9）、印花織物：花型清晰，色澤較鮮艷的一面為正面。

　?。?/span>10）、整片的織物：除出口產(chǎn)品以外，凡粘貼有說明書（商標）和蓋有出廠檢驗章的一般為反面。多數(shù)織物，其正面反面有明顯的區(qū)別，但也有不少織品的正反面極為相似，兩面均可應(yīng)用，因此對這類織物可不強求區(qū)別其正反面。

　　面料印染與后整理是非常重要的一道工序，曾幾何時，我國紡織品后處理非常落后，現(xiàn)在應(yīng)該說已經(jīng)有了重大的突破。

　　這一講主要探討紡織品的染色、印花與整理。我把色織列入在織物類，在這里不再做介紹。

一、紡織品染色

　　紡織品的著色有兩種主要的方法，一是應(yīng)用最為廣泛的染色（常規(guī)染色），主要是將紡織品放在 化學染料溶液中處理，另一種方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色顆粒以黏附與織物上（纖維原料原液染色不在此列）。

　　染料是一種比較復(fù)雜的有機物質(zhì)，它的種類很多。

　　1、酸性染料，多適用于蛋白質(zhì)纖維與尼龍纖維及真絲等。其特征是色澤鮮艷，但水洗牢度較差，干洗牢度優(yōu)異，在天然死染色中使用比較廣泛。

　　2、陽離子染料（堿性燃料），適用于腈綸、滌綸、錦綸與纖維素及蛋白質(zhì)纖維。其特點是色澤鮮艷，很適合人造纖維，但用于天然纖維素與蛋白質(zhì)織品的水洗與耐光色牢度很差。

　　3、直接染料，適合于纖維素纖維織品，水洗牢度比較差，耐光牢度不一，但經(jīng)過改性的直接染料其水洗色牢度會得到很好的改善。

　　4、分散染料，適合于粘膠、腈綸、錦綸、滌綸等，水洗牢度不一，滌綸較好，粘膠較差。

　　5、偶氮燃料（納夫妥染料），適合于纖維素織品，色澤鮮艷，較適合于艷麗的色澤。

　　6、活性染料，大多用于纖維素纖維織品，較少用于蛋白質(zhì)。特點是色澤鮮艷、耐光，水洗、耐摩擦牢度較好。

　　7、硫化染料，適合于纖維素纖維織品，色澤灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度極好，耐氯漂牢度差，長期存放織物會破壞纖維。

　　8、還原染料，適合纖維素纖維織品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。

　　9、涂料，適合于所有纖維，它不是一種染料，而是通過樹脂機械的附著纖維，深色織物會變硬，但套色很準確，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、淺色。

染色的類型

　　紡織品的染色可以在任何階段進行，可以在纖維、紗線、織物及成衣等不同階段景進行染色。

　　1、散纖維染色 在紡紗之前的纖維或散纖維的染色，裝入大的染缸，在適當?shù)臏囟冗M行染色。色紡紗大多采用散纖維染色的方法（也有不同纖維單染的效果），常用于粗紡毛織物。

　　2、毛條染色 這也屬于纖維成紗前的纖維染色，與散纖維染色的目的一樣，是為了獲得柔和的混色效果。毛條染色一般用于精梳毛紗與毛織物。

　　3、紗線染色 織造前對紗線進行染色，一般用于色織物、毛衫等或直接使用紗線（縫紉線等）。紗線染色是染織的基礎(chǔ)。常規(guī)紗線染色的方法有三種：

　?、俳g紗染色——將松散的絞紗浸在特制的染缸中，這是一種成本最高的染色方法；

　　②筒子染色——筒子染色的紗線卷繞在一個有孔的筒子上，然后將許多的筒子裝入染色缸，染液循環(huán)流動，蓬松效果與柔軟程度不如絞紗染色。

　　③經(jīng)軸染色——是一種大規(guī)模卷裝染色，梭織制造前要先制成經(jīng)軸（整經(jīng)），將整個經(jīng)軸的紗線進行染色，如聯(lián)合漿染機與經(jīng)軸紗線束裝染色。由于是經(jīng)軸，所以多適用梭織染色使用。 但隨著經(jīng)軸落筒的出現(xiàn)，我們可以把染色后經(jīng)軸上的紗線落成筒子紗，這種染色的紗線使用范圍就更廣了，譬如靛藍染色大多使用的還原染色方法，只有使用經(jīng)軸染色才可以很好的解決，如果沒有經(jīng)軸落筒，是很難實現(xiàn)的。

　　4、匹染 對織物進行染色的方法為匹染，常用的方法有繩狀染色、噴射染色、卷染、軋染（不是扎染）和經(jīng)軸染色。這里不一一介紹。

　　5、成衣染色 把成衣裝入尼龍袋子，一系列的袋子一起裝入染缸，在染缸內(nèi)持續(xù)攪拌（槳葉式染色機）。成衣染色多適合于針織襪類、T恤等大部分針織服裝、毛衫、褲子、襯衫等一些簡單的成衣。

　　90年代以來，高新技術(shù)突飛猛進，大批新材料、新工藝相繼出現(xiàn)，而且印染技術(shù)符合生態(tài)紡織品標準100的要求，迎合當今世界紡織品消費潮流，應(yīng)用前景十分樂觀。由于國外新型高分子材料的成功應(yīng)用及其商業(yè)成本下降，新型粘合劑配以相關(guān)的糊料及助劑后，即使在真絲織物上，也能以適當?shù)姆椒ㄟM行大面積印花染色，其成品手感、色澤鮮艷度均與染料印花或染色相似，真正做到了超級柔軟的效果，擴大了應(yīng)用范圍。

　　　　特種印花：技術(shù)進一步開發(fā)與完善，有發(fā)泡立體印花、金銀粉印花、珠光印花、閃爍印花、仿爛花印花、反光涂料印花、金屬箔印花、涂料罩印、夜花印花、鉆石印花、變色印花等。

　　　　仿爛花印花：國外（日本、意大利、德國）開發(fā)的一種采用特殊的涂料印花漿，印制在織物上形成半透明效果的工藝。此印漿的主要組分為聚氨酯，它可以用在派力司織物、棉華爾紗、錦綸66及羊毛織物上，既可用在白地上，也可用在色地上，可增加織物的花色品種。

　　　　金屬箔印花：近年來在國內(nèi)外市場上十分流行，多用于制作婦女的上衣或裙子、阿拉伯婦女的頭巾等，具有富麗華貴之感。其工藝不太復(fù)雜，只是關(guān)鍵性的一種特殊粘合劑需要進口，且價格昂貴。目前該粘合劑已試制成功，效果與進口相似，成本只有進口的2／3。

　　　　涂料罩印花：又稱仿拔染印花，是指涂料以直接印花的方式，在染色織物上獲得酷似拔染印花效果的方法。涂料罩印分白罩印和彩色罩印，前者技術(shù)比較成熟，應(yīng)用比較多，后者雖有產(chǎn)品應(yīng)市，但往往對地色的遮蓋性以及與色涂料拼混時的發(fā)色性或者手感等問題不能很好解決，尤其是大紅色相經(jīng)常出現(xiàn)失真現(xiàn)象，即黃光大紅變成帶粉色的紅相。解決辦法應(yīng)采用優(yōu)質(zhì)粘合劑，配以顏色失真度最小的底粉制成印花漿，可在深地色織物上印制出手感柔軟、牢度好的仿拔染印花織物。

　　　　閃爍印花：是在織物上印制帶有閃爍金屬光澤的花型，它能在一些起絨織物或輕薄織物、如喬其紗類織物上印制出閃爍金屬光澤的效果，是提高紡織品附加值的一種新穎印花方法。

　　　　涂料染色技術(shù)的新發(fā)展，除連續(xù)染色（軋染）和涂料浸染（匹染及成衣染色）方法的研究現(xiàn)應(yīng)用比較活躍外，近年又發(fā)展了一些適合時尚、市場所需要的新工藝即涂料染色印花一步固色法（即涂料染色—烘干—印花—焙烘）和涂料染色整理一步法（即染色烘干后的織物經(jīng)樹脂、防水、拒水、阻燃、涂層等加工后再焙烘的工藝），可大大縮短工藝流程，節(jié)約能源，很有發(fā)展前途。

印花通常被描述為在局部的花紋圖案處的染色。正如前面章節(jié)所述，在織物上獲得有趣的圖案，可以通過幾種方法來實現(xiàn)，包括紗線的變化(花式線)、織造工藝的變化(多臂織機和提花織機)和織造時的顏色效應(yīng)。其他有色圖案可通過在機織物、針織物或無紡布上印制花紋的工藝來獲得。

　　紡織品印花使用與染色時相同的可用來生產(chǎn)著色織物的染料或顏料，印花和染色時所使用的對纖維極具親和力的特種染料具有相同的上染原理和大體一致的色牢度特性。

　　印花織物的圖案設(shè)計是印花工業(yè)的重要部分。對于這種紡織工業(yè)中具有高度時尚要求的工作，需要不斷推出新穎的花樣圖案。圖9—1和圖9—2顯示了織物印花花樣設(shè)計人員可以通過手工繪畫和計算機輔助設(shè)計(CAD)兩種方法來創(chuàng)作花樣。

　　染料或顏料通常在水浴中進行染色。當同樣的染料或顏料用于印花時，必須用樹膠或淀粉增稠以防止其從花紋中滲出。這種增稠的溶液，大約相當于濃脫脂牛乳的稠度，稱作印花色漿。

　　一些染料由于溶解性差，著色量低，不能用于印花色漿。

　　紡織品印花廠是紡織工業(yè)生產(chǎn)印花織物的專業(yè)部門，它們可能是大型紡織聯(lián)合公司的一個生產(chǎn)部門，也可能是它的委托加工廠。委托加工印花廠，就像委托加工針織廠(參見第六章第一節(jié))一樣，能進行大型紡織聯(lián)合公司所缺少的在織物上印花的工序。同樣，它們并不負責印花織物的花紋圖案和色彩的選擇。印花圖案和色彩的選擇通常是由設(shè)計公司或者坯布貨主(如紡織品批發(fā)商、進口代理商、私營生產(chǎn)者)負責。

　　第一節(jié) 印花方法紡織品印花有幾種方法，其中頗具商業(yè)重要性的印花方法有兩種：篩網(wǎng)印花和滾筒印花。第三種方法是熱轉(zhuǎn)移印花，重要性相對較低。其他在紡織品生產(chǎn)上很少使用的印花方法有：木模板印花、蠟纈(即蠟防)印花、紗線扎染布印花和防染印花。許多紡織品印花廠采用篩網(wǎng)印花法和滾筒印花法印制織物。印花廠進行的大多數(shù)熱轉(zhuǎn)移印花也用這種方法印制。

一、篩網(wǎng)印花

　　篩網(wǎng)印花包括印花篩網(wǎng)的準備，印花篩網(wǎng)（用于印花工藝的篩網(wǎng)曾經(jīng)是用細細的真絲制成，該工藝稱為絲網(wǎng)印花。盡管絲綢篩網(wǎng)已不再使用，但印花工藝中仍經(jīng)常使用絲網(wǎng)印花這個名稱。）由緊繃在木制或金屬框架上的具有細網(wǎng)眼的尼龍、聚酯纖維或金屬絲織物制成。篩網(wǎng)織物上要涂上一層不透明的無孔薄膜。有花紋處，要除去不透明薄膜，留下有細網(wǎng)眼的網(wǎng)版，這一區(qū)域就是將要印制圖案的部位。大部分商業(yè)篩網(wǎng)織物先被涂上一層光敏性薄膜，然后再通過感光法除去花紋部位的薄膜而顯現(xiàn)圖案。

　　在要印花的織物上放置篩網(wǎng)進行印花。把印花漿倒人印花框內(nèi)，通過刮刀(一種類似于汽車擋風玻璃上刮水器這樣的工具)迫使其從篩網(wǎng)的網(wǎng)眼處透過。

　　印花圖案中的每一種顏色獨自需要一只篩網(wǎng)，目的是分別印制不同的顏色。例 3套色印花需要3只網(wǎng)框，把3種顏色分別印到織物上去。另外，圖案中每種顏色的花紋必須在篩網(wǎng)上精確定位以便印花后花紋位置準確，避免如一朵玫瑰花的綠莖被印在紅色花瓣的中間這種現(xiàn)象出現(xiàn)。印花對花是指所有花紋顏色準確印到織物上的工業(yè)術(shù)語。

　　實現(xiàn)篩網(wǎng)印花有三種方法，每種方法應(yīng)用原理基本相同。第一種是手工篩網(wǎng)印花，在1920年代十分普遍，至今仍被廣泛應(yīng)用。直到1950年代中期，現(xiàn)代技術(shù)賦予這種工藝自動化手段之前，手工篩網(wǎng)印花一直是惟一的篩網(wǎng)印花方法。第二種方法叫做自動篩網(wǎng)印花(也稱為平網(wǎng)印花和自動平網(wǎng)印花)。在1960年代中期，有了進一步的發(fā)展，篩網(wǎng)形狀從手工及自動的平網(wǎng)轉(zhuǎn)向圓網(wǎng)形狀發(fā)展。第三種方法叫做圓形篩網(wǎng)印花或圓網(wǎng)印花，是目前應(yīng)用最廣泛的篩網(wǎng)印花方法。

二、手工篩網(wǎng)印花

　　手工篩網(wǎng)印花在長臺板上進行商業(yè)化生產(chǎn)(臺板長達60碼)。印花的布卷平滑地鋪在臺板上，臺板的表面預(yù)先涂少量粘性物質(zhì)。然后印花工人沿著整個臺板連續(xù)地用手移動網(wǎng)框，每次印一只網(wǎng)框，直到織物全部印完。每只網(wǎng)框?qū)?yīng)一種印花花色。這種方法的生產(chǎn)速度為每小時50-90碼。

　　商業(yè)手工篩網(wǎng)印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序與印花工序排列在一起。衣片縫制在一起以前，就把客戶定制的或獨特的圖案印在衣片上。因為手工篩網(wǎng)印花能針對大花回花樣制作大型網(wǎng)框，所以通過該印花方法也可印制諸如海濱浴巾、

　　新穎的印花圍裙、帷幕和浴簾等織物。

　　手工篩網(wǎng)印花也用于印制限量的、高度時尚的女子服裝以及印制小批量用于投放市場探路的產(chǎn)品。手工篩網(wǎng)印花方法如圖9—3所示。

　　三、自動篩網(wǎng)印花

　　自動篩網(wǎng)印花(或平網(wǎng)印花)除了工藝是自動化的外，其他與手工篩網(wǎng)一樣，因此速度更快。印花織物通過寬橡膠帶輸送到篩網(wǎng)處，而并不是(像手工篩網(wǎng)印花一樣)置于長臺上。與手工篩網(wǎng)印花一樣，自動篩網(wǎng)印花也是間歇式而不是連續(xù)式工藝(參見圖9—4和圖9—5)。在這種工藝中，織物移至篩網(wǎng)下面，然后停下，篩網(wǎng)上刮刀進行刮印(自動刮甲)，刮印以后，織物繼續(xù)移至下一個網(wǎng)框下面，生產(chǎn)速度大約每小時500碼。自動篩網(wǎng)印陀只能用于整卷織物，裁剪好的衣片一般不用這種方法印花。

　　作為一種商業(yè)化生產(chǎn)工藝，由于喜歡采用生產(chǎn)效率更高的圓網(wǎng)印花，因此，自動篩網(wǎng)印花(指平網(wǎng)印花)產(chǎn)量正在下降。

四、圓網(wǎng)印花

　　圓網(wǎng)印花有幾個重要方面不同于其他篩網(wǎng)印花方法。圓網(wǎng)印花與在下一節(jié)將要描述的滾筒印花一樣，系連續(xù)工序，印花織物通過寬橡膠帶被輸送到不斷運動中的圓網(wǎng)花筒下面(參見圖9—6和圖9—7)。篩網(wǎng)印花中，圓網(wǎng)印花的生產(chǎn)速度最快，大于每小時3500碼。使用無縫的有孔金屬網(wǎng)或塑料網(wǎng)。最大的圓網(wǎng)圓周大于40英寸，因此最大的花回尺寸也大于40英寸。超過20套色的圓網(wǎng)印花機也已經(jīng)生產(chǎn)出來，這種印花方法正慢慢取代滾筒印花。

　　五、滾筒印花

　　滾筒印花好比報紙印刷，是一種每小時能生產(chǎn)超過6000碼印花織物的高速工藝，這種方法也叫做機械印花，滾筒印花中，圖案通過雕刻銅滾筒(或輥筒)印在織物上。銅滾筒上可以雕刻出緊密排列的十分精致的細紋，因而能印十分細致、柔和的圖案。例如精細、致密的佩利茲利渦旋紋花呢印花就是通過滾筒印花印制的一類圖案?；ㄍ驳窨虘?yīng)與圖案設(shè)計者的設(shè)計圖稿完全一致，每一種花色各自需要一只雕刻輥簡。（在紡織業(yè)特定印花加工中，五輥印花，六輥印花等常用來表示五套色或六套色滾筒印花。

　　滾筒印花是使用最少的大批量印花生產(chǎn)方法，產(chǎn)量每年持續(xù)下降。如果生產(chǎn)每一種花樣的批量不是非常大，這種方法就不經(jīng)濟。在大多數(shù)情況下，滾筒制備和設(shè)備調(diào)整的成本高，耗長，使得使用這種方法印花不太經(jīng)濟。然而，滾筒印花常常用于具有極細線條圖案的印如佩茲利渦旋紋花呢印花和許多季節(jié)都大量印制的主要印花圖案。圖9—8和圖9—9分別展示了滾筒印花機的側(cè)面圖和照片。

　　雕刻花筒的大小取決于印花機和印花圖案。大多數(shù)印花機可配置最大周長為16英寸的花筒，也就是說印花花紋循環(huán)的大小不能超過16英寸?；ㄍ驳膶挾葢?yīng)略大于印花織物的寬度以便織物包括布邊在內(nèi)能完全被印上圖案。一旦準備好，印花滾筒幾乎可以無限制地使用，一般印制幾百萬碼的織物沒有問題。

六、篩網(wǎng)印花和滾筒印花后的固色

　　一旦織物經(jīng)過篩網(wǎng)或滾筒印花，顏色即被定位在布上，還需要進一步處理以固色。

　　用作印花著色劑的染料，必須要能與纖維結(jié)合。把印花織物置于溫度接近或有時超過水的沸點(高壓汽蒸)的蒸汽中可進行固色；這一步工序稱為蒸化。蒸化以后，織物要通過皂浴以除去印花漿料和色漿配方中所用的其他物質(zhì)。最后，織物經(jīng)過幾道水洗和干燥工序。在

　　印花工藝中需要消耗大量的水和熱能。

　　印花中使用的如果是顏料，而不是染料，織物需要經(jīng)受高達約210℃的干熱處理，以使固著涂料的樹脂固化，這一步工序稱為焙烘，不再需要進一步處理。用顏料而不是染料印花可節(jié)約大量的水和能源。

　　紡織工業(yè)通常把用染料印花的織物稱作濕印花布，而用顏料印花的織物稱作干印花布。這是因為濕印花布需要蒸汽汽蒸，以及隨后的水洗作為整個工藝的一部分。而另一方面印花布只需簡單地進行干熱焙烘作為著色工藝的一部分，不需要水洗處理。

　　七、熱轉(zhuǎn)移印花

　　熱轉(zhuǎn)移印花的原理有點類似于移畫印花法。熱轉(zhuǎn)移印花時，首先用含有分散類染料和印刷油墨在紙上印制圖案，然后把印花紙(也稱作轉(zhuǎn)印紙)存儲起來，以備紡織品印花廠使用。

　　織物印花時，經(jīng)過熱轉(zhuǎn)移印花機(如圖9—10所示)，使轉(zhuǎn)印紙和未印花面對面貼在一起，在大約210℃(400T)的條件下通過機器，在這樣的高溫下，轉(zhuǎn)印紙上的染料升華并轉(zhuǎn)移到織物上，完成印花過程，不需要進一步處理。該工藝相對簡單，不需要像滾筒印花或圓網(wǎng)印花生產(chǎn)中所必需的專業(yè)知識(參見圖9—11)。

　　分散染料是惟一能升華的染料，在某種意義上是惟一可以進行熱轉(zhuǎn)移印花的染料，因此該工藝只能用在對這類染料有親和力的纖維組成的織物上，包括醋酯纖維、丙烯腈糸纖維、聚酰胺纖維(耐綸)和聚酯纖維。

　　熱轉(zhuǎn)移印花時，織物印花廠要從高度專業(yè)化的印花紙生產(chǎn)商購買這種印花紙。可根據(jù)花樣設(shè)計者和客戶的要求來印制轉(zhuǎn)印紙(現(xiàn)成的圖案也可用于轉(zhuǎn)印紙印花)o

　　熱轉(zhuǎn)移印花能用于印制衣片(如邊印、胸袋刺繡等等)，在這種情況下要使用特殊設(shè)計的圖案。熱轉(zhuǎn)移印花作為一種完全的織物印花方法從印花工藝中脫穎而出，因此，省去了使用龐大而昂貴的烘干機、蒸化機、水洗機和拉幅機。

　　由于在印花前可以對印花紙進行檢驗，這樣就消除了對花不準和其他病疵。因此熱轉(zhuǎn)移印花織物很少出現(xiàn)次品。連續(xù)式熱轉(zhuǎn)移印花的生產(chǎn)速魔大約是每小時250碼。

　　八、噴射印花及其發(fā)展前景

　　噴射印花是把染料小液滴噴射并停留在織物的精確位置上，用來噴射染液的噴嘴和圖案形成可以通過計算機控制，并可以獲得復(fù)雜的花樣和精確的花樣循環(huán)。

　　噴射印花消除了雕刻滾筒和制作篩網(wǎng)所造成的延時和成本增加，這是一個在快速多變的紡織品市場上頗具競爭性的優(yōu)勢。噴射印花系統(tǒng)靈活且快速，能迅速從一種花樣轉(zhuǎn)到另一種花樣。印花織物不受張力(也就是說，不會因為拉伸而導(dǎo)致圖案歪扭)，織物表面也不會被

　　輾壓，因而消除了織物起毛或起絨等潛在問題。然而，這種工藝不能印制精細圖案，圖案輪廓模糊。

　　現(xiàn)在噴射印花法幾乎都用于地毯印花，并非服裝紡織品印花的重要工藝。然而，憑借機械和電子控制技術(shù)的研究和發(fā)展，這種情況可能會發(fā)生變化。

　　目前，已有幾種噴射印花機投入紡織品印花生產(chǎn)中，包括由Millilin及其公司開發(fā)的米里特郎(Millitron)噴液印花機。

第二節(jié) 印花織物的顏色特征

　　印花織物應(yīng)該測試以下幾方面顏色特征：顏色將持續(xù)多久(色牢度)，一種染料覆蓋到另一種染料上的色彩效應(yīng)(濕罩干或濕罩濕印花)，顏色重現(xiàn)性(顏色匹配性)。下面討論所述的每一特征。

　　一、色牢度

　　織物印花是一種對材料的表面處理方法，除了在薄型織物上，一般所印的染料很少能滲透進織物結(jié)構(gòu)的深處。水洗或干洗及隨后的轉(zhuǎn)籠烘燥，以及日常使用所引起的磨損，往往會使織物表面的纖維脫落，使織物表面顏色變淺或露出未著色纖維，使織物褪色。

　　諸如襯衫、大多數(shù)日常服裝和兒童服用材料等織物，如果是紗線染色或匹布染色，而不是印花，織物上的顏色將持續(xù)更久。某些材料，例如裝飾用織物或晚禮服等，因為不常使用或清洗，是印花還是染色，區(qū)別不大。

　　因為印花成本相對較低，有時候會印制模仿色織條紋或格子花紋的印花圖案，由于上述原因，這種印花織物上的顏色也不耐久。細心的買主和其他與紡織品有關(guān)的人員通常會檢查織物上圖案是織機織出來的還是印花的。

　　縱條花紋一般不能通過手工篩網(wǎng)或自動平網(wǎng)來印制，因為印花時每次篩網(wǎng)更換后，難以與匹配前的花紋完全吻合。

　　二、濕罩干和濕罩濕效應(yīng)

　　濕罩干印花是在先前印制的顏色已適當干燥或完全干燥的時候再印上第二色，第二色覆蓋在第一色上，結(jié)果只顯現(xiàn)第二種顏色。濕罩干印花通常只用手工篩網(wǎng)印制。

　　濕罩濕印花是在第一色還未干的情況下就印上第二色。當織物仍處于印花的印刷階段時，第一色印上后立即就施加上第二色。第二色覆蓋上第一色后，兩種色漿相混合，產(chǎn)生第三種顏色。這第三種顏色稱為疊印。因此采用兩種篩網(wǎng)法(手工篩網(wǎng)或自動平網(wǎng))和滾筒法

　　進行濕罩濕印花，印花花樣設(shè)計師能創(chuàng)造出第三種顏色。

　　三、半色調(diào)(中間色調(diào))

　　半色調(diào)是某一圖案中的同一顏色由淺而深的漸變色調(diào)。在滾筒印花時，通過逐漸遞增或遞減銅滾筒的刻紋深度來獲得半色調(diào)。在圓網(wǎng)印花時，通過逐漸遞增或遞減篩網(wǎng)花紋處的網(wǎng)孔密度來獲得半色調(diào)。對于手工篩網(wǎng)印花、自動平網(wǎng)印花和熱轉(zhuǎn)移印花，由于改變篩網(wǎng)網(wǎng)孔

　　密度的技術(shù)尚未研究成功，不能生產(chǎn)半色調(diào)印花織物。

　　四、印花打樣和配色

　　染色織物的配色，小樣處方和條件等色現(xiàn)象等問題已在第八章中討論了。這些問題和工藝規(guī)程同樣適用于印花織物。

　　在大批量生產(chǎn)印花織物前，首先應(yīng)印制幾碼試樣布以獲得花樣設(shè)計師或客戶的認可，這個過程叫做打樣。許多情況下，對于印花工作者來說，對圖案中的所有色澤都進行配色很重要，因此，在這種情況下，一個花樣在獲準生產(chǎn)前，經(jīng)常反復(fù)多次打樣。

　　生產(chǎn)出第一批試樣網(wǎng)版和打樣可能需要長達6—8周的時間，而在織物印花商業(yè)領(lǐng)域，高度時尚的花樣變化極快，因此經(jīng)常會出現(xiàn)問題。然而，最近一種新上市的新技術(shù)能大大節(jié)約時間，從在紙上設(shè)計圖稿開始到在織物上生成印花試樣只需要幾個小時。

　　這種新技術(shù)是Encad數(shù)碼紡織系統(tǒng)，由CAD計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)，配以能直接通過計算機輸出以準確的顏色配比在織物上印花的機器(參見圖9—12)。印花速度大約13分鐘生產(chǎn)1碼布，或大約每小時可印制5碼長的樣品。該系統(tǒng)的主要優(yōu)點是圖案的改變和新的樣品可直接在計算機／印花機系統(tǒng)上實現(xiàn)，不需要制作新的網(wǎng)版。

五、最佳印花方法

　　幾種商業(yè)性印花方法中，哪一種最好?沒有一種最好的方法。每一種印花方法都只是相對于印制特定類型的花樣和特定產(chǎn)量的印花方式都是最好的，某些方法對于某些花樣和特定產(chǎn)量的印花方式則完全不適合。

　　第三節(jié) 印花的基本方式

　　在本章的第一部分，討論了各種印花方法(如篩網(wǎng)、滾筒、熱轉(zhuǎn)移等)。然而每一種方法可以用一種或更多的方式來印花，每一種方式具有自己獨特的性能。這些方式包括直接印花、拔染印花和防染印花。

　　一、直接印花

　　直接印花是一種直接在白色織物或在已預(yù)先染色的織物上印花。后者稱作罩印。，當然印花圖案的顏色要比所染底色深得多。大量常見的印花方式是直接印花。

　　如果織物底色為白色或大部分為白色，并且印花圖案從背面看起來要比正面顏色淺，那么我們就可以判定這是直接印花織物(注意：由于印花色漿滲透力很強，所以對輕薄織物無法按此方法判斷)。

　　如果織物底色正反面深淺相同(由于是匹染)，并且印花圖案比底色深得多，那么這就是罩印織物。

　　二、拔染印花

　　拔染印花通過兩步進行，第一步，把織物匹染成單色，第二步，把圖案印在織物上。

　　第二步中的印花色漿含有能破壞底色染料的強漂白劑，因此用這種方法能生產(chǎn)藍底白圓點圖案的花布，這種工藝叫拔白。當漂白劑與不會同它反應(yīng)的染料混合在同一色漿中(還原染料屬于這種類型)時，可進行色拔印花。因此，當一種合適的黃色染料(如還原染料)與色的漂白劑混合在一起時，就可在藍底織物上印出黃色圓點圖案。

　　因為拔染印花的底色是先采用匹染方式上染的，如果同底色是被印上去的滿地印花比起來，底色的顏色要豐富且深得多。這是采用拔染印花的主要目的。

　　拔染印花織物能通過滾筒印花和篩網(wǎng)印花印制，但不能通過熱轉(zhuǎn)移印花印制。因為與直接印花相比，拔印織物的生產(chǎn)成本很高，還必須十分小心和準確地控制使用所需的還原劑。

　　使用這種方式印花的織物，銷售情況更好，價格檔次更高。有時候，在這個工序中使用的還原劑會引起印花花紋處織物受損或破壞。

　　如果織物的正反兩面底色的色澤一致(因為是匹染)，而花紋處是白色的或是與底色不一樣的顏色，就能確認是拔染印花織物；仔細檢查花紋的反面，會顯露出原底色的痕跡(出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是破壞染料的化學藥劑不能完全滲透至織物的反面)。

　　三、防染印花

　　防染印花包括兩階段工序：

　　(1)在白色織物上印上能阻止或防止染料滲透進織物的化學藥劑或蠟狀樹脂；

　　(2)匹染織物。其目的是上染底色從而襯托出白色花紋。注意其結(jié)果與拔染印花織物的一樣，然而達到這種結(jié)果的方法卻與拔染印花相反。

　　防染印花方法應(yīng)用并不普遍，一般在底色不能拔染的情況下才會使用。比起大規(guī)模的生產(chǎn)基礎(chǔ)來，大多數(shù)防染印花是通過如手工藝或手工印花(如蠟防印花)等方法實現(xiàn)的。

　　因為拔染印花和防染印花產(chǎn)生同樣的印花效果，所以一般通過肉眼觀察常常不能鑒別。

　　四、涂料印花

　　用涂料而不是用染料來生產(chǎn)印花布已經(jīng)非常廣泛，以致開始把它當作一種獨立的印花方式。涂料印花是用涂料直接印花，該工藝通常叫做干法印花，以區(qū)別于濕法印花(或染料印花)。

　　通過比較同一塊織物上印花部位和未印花部位的硬度差異，可以區(qū)別涂料印花和染料印花。涂料印花區(qū)域比未印花區(qū)域的手感稍硬一些，也許更厚一點。如果織物是用染料印花的，其印花部位和未印花部位就沒有明顯的硬度差異。

　　深色涂料印花比起淺色或淡色來，很可能手感更硬，更缺乏柔性。當檢查一塊存在涂料印花的織物時，應(yīng)確保檢查所有顏色，因為在同一塊織物上，可能同時含有染料和涂料。白色涂料也有用于印花的，這個因素不應(yīng)被忽視。

　　涂料印花是印花生產(chǎn)中最價廉的印花方式，因為涂料的印制相對簡單，所需的工藝最少，通常不需要汽蒸和水洗。涂料有鮮艷、豐富的顏色，可用于所有的紡織纖維。它們的耐光牢度和耐干洗牢度良好，甚至稱得上優(yōu)秀，因此廣泛用于裝飾織物、窗簾織物以及需要干

　　洗的服裝面料。此外，涂料幾乎不會在不同批次的織物上產(chǎn)生較大色差，而且在罩印時對底色的覆蓋性也很好。

　　隨著不斷的水洗或干洗，涂料印花會逐漸褪色，顏色越來越淡。這是由于在清洗過程中的不斷轉(zhuǎn)動和攪拌使樹脂粘合劑逐漸脫落所致。一般經(jīng)過20—30次清洗后，這種印花布就會出現(xiàn)明顯褪色現(xiàn)象。由于在后整理過程中應(yīng)用樹脂和硅柔軟劑對織物進行處理，因此色牢度得到改善。值得注意的是深色比淺色或淡色更易褪色。

　　涂料使織物印花部位手感發(fā)硬，淺色時這種情況不太明顯，深色時卻十分突出。涂料并不特別耐磨，尤其是深色。深色涂料應(yīng)特別避免用在諸如家具裝飾織物中。

第四節(jié) 特種印花

　　印花的基本方式(如前所述)就是在織物上印制圖案時，圖案中的每種顏色所采用的以印染方式，本節(jié)描述的特種印花屬于第二類，之所以這樣分類，是因為這類方法能獲得特殊的印花效果，或是因為工藝成本高而應(yīng)用不廣。

　　一、滿地印花

　　滿地印花的底色通過印花方式而不采用匹染方式獲得。通常在印花工藝中，底色和花樣圖案的顏色都是被印在白布上。有時候滿地印花布被設(shè)計成模仿生產(chǎn)成本更高的拔染或防染印花效果，但從織物反面很容易辨別不同的印花方式。滿地印花的底色反面更淺；因為織物先經(jīng)過匹染，所以拔染或防染印花的正反兩面同色。

　　滿地印花容易出現(xiàn)的問題是有時大面積底色不能被深色覆蓋。當出現(xiàn)這種問題時，仔細檢查滿地花紋處，會發(fā)現(xiàn)一些暗淡的色斑。這種現(xiàn)象基本上是水洗引起的，而不是由于量的染料覆蓋造成的。在嚴格工藝條件下生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)滿地印花布不會出現(xiàn)這些現(xiàn)象。在采用篩網(wǎng)印花方式進行滿地印花時也不可能出現(xiàn)這種現(xiàn)象，因為色漿是刮涂上去的，而不是像滾筒印花一樣是被軋進去的。涂料滿地印花織物通常手感很硬。

　　二、植絨印花

　　植絨印花是把稱作纖維短絨的纖維絨毛(大約1／10—1／4英寸)按照特定的圖案粘著到織物表面的印花方式。該工藝分兩個階段，首先，用粘合劑而不是染料或涂料，在織物上印制圖案，然后把纖維短絨結(jié)合到織物上，纖維短絨只會固定在曾施加過粘合劑的部位。

　　把纖維短絨粘附到織物表面有兩種方法：機械植絨和靜電植絨。在機械植絨中，當織物以平幅狀通過植絨室時，纖維短絨被篩到織物上。機器攪拌時會使織物振動，纖維短絨被隨機置入織物。在靜電植絨時，給纖維短絨施加靜電，結(jié)果粘到織物上時幾乎所有纖維都直立

　　定向排列。比起機械植絨，靜電植絨的速度較慢，成本更高，但可產(chǎn)生更均勻、更密實的植絨效果。

　　用于靜電植絨的纖維包括實際生產(chǎn)中應(yīng)用的所有纖維，其中粘膠纖維和耐綸兩種最普遍。大多數(shù)情況下，短絨纖維在移植到織物上前先要染色。

　　植絨織物耐干洗和／或耐水洗的能力取決于粘合劑的性質(zhì)。應(yīng)用于織物加工工序中的許多高質(zhì)量的粘合劑，具有優(yōu)異的耐水洗、耐干洗牢度，或者兩項牢度都好。因為不是所有的粘合劑都經(jīng)得住任何方式的清洗，所以必須驗證任何一種特定的植絨織物適合哪一種清洗方法。

　　三、植絨工藝

　　除了植絨印花或用短絨印制圖案外，植絨工藝也被廣泛用于可覆蓋整個織物表面的整體植絨工藝。根據(jù)所用的纖維和植絨工藝，植絨織物的外觀可以是仿麂皮或是立絨，甚至是仿長毛絨。這些織物被用于制鞋、衣著、仿長毛絨織物、船甲板上和游泳場所的防滑貼附織物、手提包和皮帶、床單、家具布、汽車座椅以及大量其他用途的織物。所用纖維和粘合劑必須適合產(chǎn)品的最終用途。

　　整體植絨織物上粘合劑的透汽(氣)性是一個重要因素。一些總體上符合要求的粘合劑從另一方面講可能幾乎是完全不透汽(氣)的(這是布滿在整個織物表面以吸住短絨的粘合劑薄膜的原因)。對于某些產(chǎn)品，如鞋子、內(nèi)衣、襯衫和上衣等，穿著這些織物是十分不舒服的。要判斷織物的相對透汽(氣)性，可以拿一塊足夠大的織物緊緊地貼在你的嘴前，向它呼氣。如果透汽(氣)性好，你只要稍用力，就能把氣吹過織物。

　　四、經(jīng)紗印花

　　經(jīng)紗印花是指在織造前，先對織物的經(jīng)紗進行印花，然后與素色緯紗(通常是白色)一起織成織物，但有時緯紗的顏色與所印經(jīng)紗的顏色反差很大。結(jié)果可在織物上獲得柔和的影紋的，甚至模糊的圖案效果。經(jīng)紗印花生產(chǎn)需要小心、細致，因此幾乎只有在高檔織物上才能發(fā)現(xiàn)這種印花織物，但使用能熱轉(zhuǎn)移法印花的纖維織成的織物(參見第九章第一節(jié))卻是個例外。隨著經(jīng)紗熱轉(zhuǎn)移印花法的發(fā)展，極大地降低了經(jīng)紗印花的成本。

　　經(jīng)紗印花可通過抽出織物的經(jīng)紗和緯紗來鑒別，因為只有經(jīng)紗上有圖案的顏色，而緯紗是白色的或素色的。也可印制仿經(jīng)紗印花效果，但這很容易辨別，因為圖案的顏色在經(jīng)紗和緯紗上都會有。

　　五、爛花印花

　　爛花印花是指在花紋圖案處印上能破壞纖維組織的化學物質(zhì)。，因此化學藥品與織物的接觸處會產(chǎn)生破洞。用2輥或3輥印花可獲得仿網(wǎng)眼刺繡織物，一個滾筒含有破壞性化學藥品，其他滾筒印制仿刺繡的針跡。

　　這些織物用于廉價的夏季女襯衫和棉制女內(nèi)衣的毛邊。爛花印花布上的洞的邊緣總是受過早的磨損，因此這種織物耐穿性很差。

　　另一爛花印花類型是其織物用混紡紗、包芯紗，或是兩種或多種纖維的交織物制成，化學藥品能破壞一種纖維(纖維素)，留下其他未受損的纖維。這種印花方式能印制許多既特別又有趣的印花織物?？椢锟梢允钦衬z纖維／聚酯纖維50／50混紡紗制成，爛花印花時，粘膠纖維部位消失(爛掉了)，留下未被破壞的聚酯纖維，結(jié)果印花處只剩下聚酯紗，未印處呈現(xiàn)聚酯纖維／粘膠纖維混紡紗原來的樣子。

　　六、雙面印花

　　雙面印花是在織物的兩面印花，能獲得具有雙面效果的織物，外觀類似于兩邊印有協(xié)調(diào)圖案的包裝面料。最終用途局限在雙面被單、桌布、無里子或雙面夾克和襯衣。

　　七、特制印花

　　特制印花是有兩種或更多種獨特圖案的印花，每一種圖案印在這塊織物的不同區(qū)域，因此每一種圖案將位于服裝的特定位置。例如，服裝設(shè)計師要設(shè)計前后片有藍白圓點的女襯衫，袖子是同樣的藍色和白色，但要用條紋圖案。在這種情況下，服裝設(shè)計師要與面料設(shè)計師一起設(shè)計，在同一卷布上既有圓點元素，又有條紋元素。必須仔細安排印花位置的布局和每一圖案元素需要的織物碼數(shù)，以使織物利用率最佳，不會造成過多浪費。

　　另一種特制印花是在已裁成的衣片上印花，如袋子、衣領(lǐng)，因此可創(chuàng)造許多與眾不同的、獨特的服裝圖案。衣片可通過手工或熱轉(zhuǎn)移法印花。

第五節(jié) 印花織物的病疵

　　下面列出并敘述了由印花工序引起的最常出現(xiàn)的印花病疵。這些病疵可能是由印花工序中操作不當所致，也可能是印花前的織物處理不當，或是所印的材料本身有缺陷。因為紡織品印花在許多方面與染色相似，許多在染色中出現(xiàn)的缺陷在印花織物中也存在，標題為“染

　　色織物的病疵”的有關(guān)內(nèi)容參見第八章第十二節(jié)。

　　1．印花拖漿(colordrag)

　　印花色漿干燥前由于受到摩擦而沾污。

　　2．濺色(colorsplatter)

　　印花色漿不是平穩(wěn)倒在織物上，而是潑在或濺在織物上，產(chǎn)生色點或濺色。

　　3．圖案模糊(fuzzypattern)

　　圖案邊緣不光潔、線條不清晰，大多數(shù)常由燒毛不當或色漿濃度不合適引起。

　　4．對花不準(off—register)

　　由于印花滾筒或篩網(wǎng)縱向排列沒有對齊，導(dǎo)致前后花型對位不準確。這種缺陷也叫套色不準或圖案移位。

　　5．停車印(stopmark)

　　由于印花機在印花過程突然停下，然后再開機，結(jié)果在織物上產(chǎn)生色條。

　　6．部分脆化(tenderspots)

　　在印花織物上，印有一種或多種顏色的地方常會受損，通常是由于在印花漿中的破壞性化學品使用過量。在拔染印花織物的拔印部位也可發(fā)現(xiàn)這個問題。

各種纖維

【導(dǎo)濕快干纖維】

　　以往多以棉等親水性原料制成舒適性面料，利用此類纖維的吸水性吸去皮膚上的汗水，但是吸足汗水而濕透的內(nèi)衣織物會粘附在皮膚上也使人不舒服。

　　導(dǎo)濕性針織物，它能把皮膚上的汗水快速從織物內(nèi)層引導(dǎo)到織物外表，并散發(fā)到空氣中去，保持貼身層處于干燥，同時面料又具有良好的延伸性和彈性。因此，現(xiàn)在已形成了為運動服、T恤和內(nèi)衣開發(fā)新型導(dǎo)濕快干面料的市場趨勢。

　　目前導(dǎo)濕快干型纖維主要有：Dupont公司的Coolmax（四溝槽）、日本東洋紡的Triactor（Y型截面，）、日本三菱公司開發(fā)的具有良好吸濕性能的微孔聚酯纖維和日本“鐘紡“合纖公司開發(fā)的吸汗速干Y型截面滌綸絲等，我國儀征化纖也開發(fā)了COOLBST導(dǎo)濕快干纖維。

　　【 竹纖維 】

　　竹纖維是以竹子為原料的新型纖維素纖維，包括竹原纖維和竹漿纖維。竹原纖維是通過對天然竹子進行類似麻脫膠工藝的處理，形成適合在棉紡和麻紡設(shè)備上加工的纖維，生產(chǎn)的織物真正具有竹子特有的風格與感覺；竹漿纖維則是以竹子為原料，通過粘膠生產(chǎn)工藝加工成的新型粘膠纖維，在顯現(xiàn)粘膠纖維特性的同時，也體現(xiàn)出竹子特有的有手感柔軟、滑爽、懸垂性好、飄逸、涼爽等優(yōu)點。

　　在我國由于竹子的資源非常豐富，因此對竹纖維的開發(fā)，將開辟一個纖維領(lǐng)域廣闊的空間。

　　目前，我國的竹纖維開發(fā)走在了世界前列，其中竹漿纖維已經(jīng)形成工業(yè)化生產(chǎn)，并已開發(fā)出了一批頗具特點的服裝面料。

　　【 PBT、PTT系列纖維 】

　　PTT和PBT屬于滌綸纖維，是常用的滌綸PET的同族產(chǎn)品。PTT、PBT纖維與常用滌綸的不同在于這兩種纖維由于聚合體中的軟段成份PTT是丙二醇，PBT是丁二醇，而不是常用滌綸PET的乙二醇。

　　由于聚合體中軟段成份的不同，使得PTT、PBT纖維的性能與常用的滌綸PET有很大的不同。其一，纖維本身具有彈性，其彈性可與氨綸包覆絲相仿，一般的織物彈性可達20%左右。其二，它們的染色溫度可從常用滌綸的130℃左右大幅下降到110℃左右，甚至對于中淺色可以在100℃內(nèi)染色。其三，由于纖維本身有良好的彈性，織物的彈性比常用滌綸要好得多。

　　由于該類產(chǎn)品既具有氨綸類彈性織物的優(yōu)點，又比氨綸類彈性織物的價格要低；并使織物中具有了滌綸成份，使得織物的尺寸穩(wěn)定性好，從而受到客戶的歡迎。

　　【Modal（莫代爾）纖維素纖維】

　　Modal“纖維的原料采用歐洲的櫸木，經(jīng)打漿、紡絲而成，原料100%是天然的，對人體無害，能自然分解，對環(huán)境無害。

　　莫代爾“MODAL“織物的特點：

　　1、 莫代爾的特點是將天然纖維豪華質(zhì)感與合成纖維的實用性合二為一。具有棉的柔 軟、絲的光澤，麻的滑爽，而且其吸水、透氣性能都優(yōu)于棉，具有較高的上染率，織物顏色明亮而飽滿。

　　2、 莫代爾可與其他纖維混紡，如棉、麻、絲等以提升這些布料的品質(zhì)，使面料能保持柔軟、滑爽。

　　3、 莫代爾織物經(jīng)過多次水洗后，依然保持原有的光滑及柔順手感、柔軟與明亮。

　　4、 由于MODAL纖維的優(yōu)良特性和環(huán)保性，已被紡織業(yè)一致公認為是21世紀最具有潛質(zhì)的纖維。

　　【新型纖維Tactel】

　　“Tactel“纖維是杜邦公司生產(chǎn)的自身具有彈性和異型截面形狀的尼龍66纖維，因此，這種纖維織成的面料具有很好的吸濕排汗功能和一定的彈性。

　　Tactel與棉、滌交織混紡，經(jīng)染整加工而成的高檔服裝面料，具有較佳的舒適與透氣性和抗撕裂強度，色澤鮮艷有光澤、手感柔軟、滑爽、外觀華麗，是制作夾克、休閑時裝和運動裝的最佳面料。

　　【超細復(fù)合纖維】

　　超細復(fù)合纖維是化纖領(lǐng)域的最新成果，由于其獨特的柔軟性、懸垂性、透氣性和吸濕性，已博得廣大消費者的青睞。其產(chǎn)品在80年代定位于高檔次、高價位，自90年代以來，超細復(fù)合纖維及產(chǎn)品在品種和產(chǎn)量上得到了迅速發(fā)展，產(chǎn)品市場正在迅速擴大。

　　利用超細復(fù)合纖維開發(fā)的典型產(chǎn)品有仿麂皮、仿真絲、第二代人造革、防水透氣超高密織物及高性能清潔布，保溫、過濾、吸液和離子交換等材料。

　　目前，日本、美國、歐洲地區(qū)均已工業(yè)化生產(chǎn)，近年來，臺灣省、韓國、儀征化纖等相繼開始生產(chǎn)超細復(fù)合纖維及其織物，產(chǎn)品已趨于中檔化。典型的超細復(fù)合纖維有菊瓣型復(fù)合纖維和海島型復(fù)合纖維。

　　【PLA聚乳酸纖維】

　　早在80年代就有設(shè)想：將來玉米將不再僅僅作為糧食而存在。今天，這種設(shè)想已變?yōu)楝F(xiàn)實。美國糧食公會和卡吉爾·道Cargill-Dar聚合物公司與日本鐘紡纖維公司共同推出了一種新型的環(huán)保纖維--由玉米制成的聚乳酸纖維PLA纖維。

　　在過去的兩年間，卡吉爾·道聚合物公司開發(fā)了能從玉米中產(chǎn)出PLA纖維的工藝，并由鐘紡纖維公司聯(lián)合島津制作所共同開發(fā)出了商品名?quot;LACTRON“的PLA纖維。由于它是由玉米淀粉發(fā)酵形成的乳酸為原料，經(jīng)脫水反應(yīng)制成的聚乳酸溶液紡絲后所制成的可生物分解的合成纖維，所以“LACTRON“又被稱為“玉米纖維“。

　　由于PLA纖維不使用石油等原料，又能用生物分解，故不必擔心環(huán)境受到污染。PLA纖維的燃燒值較低，幾乎與紙相同，而且燃燒后不會生成氮的氧化物等氣體，對垃圾焚燒爐的損害也比較輕。其實此種纖維可回收后作為土壤改良劑再利用，據(jù)日本《纖維科學》雜志介紹“LACTRON“的初始原料淀粉再生循環(huán)周期短，為１－２年。

　　“LACTRON“的纖維形態(tài)有單絲、復(fù)絲和切斷纖維等，可用于紡紗織物和非織造布。它在衣料上可作內(nèi)衣、運動衣等。目前，日本鐘紡纖維公司已將PLA纖維與棉、羊毛混紡，或?qū)⑵溟L纖維與棉、羊毛或粘膠等生物分解性纖維混用，紡制成衣料用織物，生產(chǎn)具有絲感外觀的Ｔ恤、茄克衫、長襪及禮服。這些產(chǎn)品有優(yōu)良的形態(tài)穩(wěn)定性，如與棉混紡，幾乎與滌棉具有同等的性能，處理方便；光澤較滌綸更優(yōu)良，且有蓬松的手感；與滌綸同樣富有疏水性，對皮膚不發(fā)粘；如與棉混紡做內(nèi)衣，有助于水份的轉(zhuǎn)移，不僅接觸皮膚時有干燥感，且可賦于優(yōu)良的形態(tài)穩(wěn)定性和抗皺性；經(jīng)測試，“LACTRON“編織布對人體皮膚無任何刺激性。

【“天絨“纖維：大豆蛋白纖維】

　　大豆蛋白纖維是以將大豆浸出過油的廢粕為原料，利用生物工程新技術(shù)，把豆粕中的球蛋白提取提純，通過助劑、生物酶的作用，使提純的球蛋白改變空間結(jié)構(gòu)，再添加羥基和氰基高聚物，配制成一定濃度的蛋白紡絲液，經(jīng)熟成后，用濕法紡絲工藝紡成單纖0.9~3.0dtex的絲束，通過醛化穩(wěn)定纖維的性能，再經(jīng)過卷曲、熱定型、切斷即可生產(chǎn)出各種長度規(guī)格的紡織用高檔纖維。

　　大豆蛋白纖維可稱上新世紀的“綠色纖維“。它主要原料為來自于自然界的大豆粕，原料數(shù)量大且具有可再生性，不會對資源造成掠奪性開發(fā)。在大豆蛋白纖維生產(chǎn)過程中不會對環(huán)境造成污染，由于所使用的輔料、助劑均無毒，且大部分助劑和半成品纖維均可回收重新使用，而提純蛋白后留下的殘渣還可以作為飼料，其生產(chǎn)過程完全符合環(huán)保要求。大豆蛋白纖維既具有天然蠶絲的優(yōu)良性能，又具有合成纖維的機械性能，它的出現(xiàn)既滿足了人們對穿著舒適性、美觀性的追求，又符合服裝免燙、可洗穿的潮流。

　　用該種纖維織成的織物有以下特點：

　　1、外觀華貴：服裝面料在外觀上給人們的感覺體現(xiàn)在光澤、懸垂性和織紋細膩程度三個方面。大豆蛋白纖維面料，具有真絲般光澤，非常怡人，其懸垂性也極佳，給人以飄逸脫俗的感覺，用高支紗織成的織物，表面紋路細潔、清晰，是高檔的襯衣面料。

　　2、舒適性好：大豆蛋白纖維面料不但有優(yōu)異的視覺效果，而且在穿著舒適性方面更有著不凡特性。以大豆蛋白纖維為原料的針織面料手感柔軟、滑爽、輕、如真絲與山羊絨混紡感覺；其吸濕性與棉相當而導(dǎo)濕透氣性遠優(yōu)于棉，保證了穿著的舒適與衛(wèi)生。

　　3、染色性好：大豆蛋白纖維本色為淡黃色很象柞蠶絲色。它可用酸性染料、活性染料染色，尤其是用活性染料染色，產(chǎn)品顏色鮮艷而有光澤，同時日曬、汗?jié)n牢度又非常好，與真絲產(chǎn)品相比解決了染色鮮艷與染色牢度差的矛盾（真絲產(chǎn)品日曬、汗?jié)n牢度極差，很容易掉色）。

　　4、物理機械性能好：該種纖維的單纖斷裂強度在3.0cNdtex`1以上，比羊毛、棉、蠶絲的強度都高，僅次于滌綸等高強度纖維，而纖度已可達到0。9dtex。目前，用1。27dtex的棉型纖維在棉紡設(shè)備上已紡出6dtex的高質(zhì)量紗，可開發(fā)高檔的高質(zhì)高密面料。由于大豆蛋白纖維的初始模量偏高，而沸水收縮率低，故面料尺寸穩(wěn)定性好。在常規(guī)洗滌下不必擔心織物的收縮，抗皺性也非常出色且易洗快干。

　　5、保健功能性：大豆蛋白纖維與人體皮膚親和性好且含有多種人體所必須的氨基酸，具有良好的保健作用。在大豆蛋白纖維紡絲工藝中加入定量的殺菌消炎作用的中草藥與蛋白質(zhì)側(cè)鏈以化學健相結(jié)合，藥效顯著且持久，避免了棉制品用后整理方法開發(fā)的功能性產(chǎn)品藥效難以持續(xù)的缺點。

　　大豆蛋白纖維的出現(xiàn)填補了我國作為紡織大國在紡織原料開發(fā)方面的一項空白。它的出現(xiàn)必將在棉紡、毛紡、絹紡領(lǐng)域掀起新產(chǎn)品開發(fā)的浪潮，對紡織企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

　　【“牛奶絲“ 】

　　所謂“牛奶絲“是根據(jù)天然絲質(zhì)本身所含蛋白質(zhì)較高的原理，將液態(tài)牛奶去水、脫脂、加上揉合劑制成牛奶漿，再經(jīng)濕紡新工藝及高科技手段處理而成，是繼第一代天然纖維與第二代合成纖維后的第三代新型纖維。它比棉、絲強度高，比羊毛防霉、防蛀性能好，還有天然的抑菌功能。

　　牛奶絲針織品屬于天然織物，又含有豐富蛋白質(zhì)，因此它的吸水性、透氣性較一般針織品優(yōu)越，與人體接觸不會發(fā)生不良反應(yīng)，更不會像一些化學纖維織物使穿著者有發(fā)癢等過敏現(xiàn)象。

　　【殼聚糖纖維】

　　殼聚糖俗稱甲殼胺，它是甲殼質(zhì)的衍生物之一。甲殼質(zhì)是自然界中含量僅次于纖維素的一種天然高聚物，它通常由蝦、蟹、昆蟲的外殼及菌類、藻類的細胞壁中提煉加工而來，甲殼質(zhì)經(jīng)過脫乙酰反應(yīng)，即可制得殼聚糖。殼聚糖由脫鹽（鈣鹽）、脫蛋白和脫乙酰基三步生產(chǎn)而來，其制備方法很多，目前以化學加工法為主，生產(chǎn)流程一般為：蝦、蟹殼→挑選、水洗→酸浸（4~6%鹽酸）→堿煮（10%燒堿）→脫色、干燥→甲殼質(zhì)→脫乙?；鷼ぞ厶?。甲殼質(zhì)、殼聚糖與纖維素的結(jié)構(gòu)十分相似，它們可以分別看作是纖維素大分子中2位碳元素上的羥基（-OH）被乙酰胺基（-NHCOCH3）或氨基（-NH2）取代后的產(chǎn)物。

　　甲殼質(zhì)和殼聚糖既具有良好的物理、化學、機械性質(zhì)，又具有生物相容性、生物可降解性、小免疫抗原性、抗菌性和無毒性等生物醫(yī)學特性。所以，殼聚糖廣泛地應(yīng)用在紡織、印染、化工、造紙、食品、農(nóng)業(yè)、環(huán)保和醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。殼聚糖溶液具有良好的紡絲性，可以順利地紡出抗菌纖維，這更加拓展了殼聚糖在紡織方面的應(yīng)用。

　　殼聚糖是天然高分子抗菌材料，它不僅抗菌性能優(yōu)異，而且對人體親和性好，無刺激作用，無毒副性，由它生產(chǎn)出的抗菌織物吸濕透氣、手感等服用性能也好，這些都是目前其它非天然抗菌材料所無法比擬的，殼聚糖抗菌紡織品將在保護人類身體健康，提高人們生活水平方面發(fā)揮出巨大的作用。國外在殼聚糖抗菌紡織品的開發(fā)上已經(jīng)取得了很大成功，如日本1999年僅向美國出口的殼聚糖抗菌紡織品的價值就高達60億美元。我國殼聚糖資源十分豐富，近年來在這方面也做了很多研究，相信在不久的將來，我國的殼聚糖抗菌紡織品會走向千家萬戶，走向五湖四海。

　　Richcel?(麗賽?)纖維素纖維】

　　Richcel?(麗賽?)是一種Polynosic（波里諾西克）纖維（高濕模量再生纖維素纖維）在我國的注冊商品名。它是由丹東東洋特種纖維有限公司采用日本東洋紡技術(shù)、設(shè)備及原料生產(chǎn)的具有優(yōu)異綜合性能的一種改性粘膠纖維。

　　Richcel是經(jīng)典的高濕模量纖維素纖維，生產(chǎn)原料主要來源于日本進口的天然針葉樹精制專用木漿, 生產(chǎn)技術(shù)采用日本東洋紡專有特種工藝紡絲技術(shù), 全程清潔生產(chǎn)，纖維及其制品可再生、可降解。

　　這類纖維的特點是斷裂強力高，斷裂伸長小，吸水率低，尺寸穩(wěn)定，特別是濕態(tài)模量高，耐堿，能經(jīng)受一定的絲光處理，鉤結(jié)強度較低使

針織與棉紗─針織物與梭織物區(qū)別

　　針織物與梭織物由于在編織上方法各異，在加工工藝上，布面結(jié)構(gòu)上，織物特性上，成品用途上，都有自己獨特的特色，在此作一些比較。

　　(一) 織物組織的構(gòu)成：

　　(A) 針織物：是由紗線順序彎曲成線圈，而線圈相互串套而形成織物，而紗線形成線圈的過程，可以橫向或縱向地進行，橫向編織稱為緯編織物，而縱向編織稱為經(jīng)編織物。

　　(B) 梭織物：是由兩條或兩組以上的相互垂直紗線，以90度角作經(jīng)緯交織而成織物，縱向的紗線叫經(jīng)紗，橫向的紗線叫緯紗。

　　(二) 織物組織基本單元：

　　(A) 針織物：線圈就是針織物的最小基本單元，而線圈由圈干和延展線呈一空間曲線所組成。

　　(B) 梭織物：經(jīng)紗和緯紗之間的每一個相交點稱為組織點，是梭織物的最小基本單元。

　　(三) 織物組織特性：

　　(A) 針織物：因線圈是紗線在空間彎曲而成，而每個線圈均由一根紗線組成，當針織物受外來張力，如縱向拉伸時，線圈的彎曲發(fā)生變化，而線圈的高度亦增加，同時線圈的寬度卻減少，如張力是橫向拉伸，情況則相反，線圈的高度和寬度在不同張力條件下，明顯是可以互相轉(zhuǎn)換的，因此針織物的延伸性大。

　　(B) 梭織物：因經(jīng)紗與緯紗交織的地方有些彎曲，而且袛在垂直于織物平面的方向內(nèi)彎曲，其彎曲程度和經(jīng)緯紗之間的相互張力，以及紗線剛度有關(guān)，當梭織物受外來張力，如以縱向拉伸時，經(jīng)紗的張力增加，彎曲則減少，而緯紗的彎曲增加，如縱向拉伸不停，直至經(jīng)紗完全伸直為止，同時織物呈橫向收縮。當梭織物受外來張力以橫向拉伸時，緯紗的張力增加，彎曲則減少，而經(jīng)紗彎曲增加，如橫向拉伸不停，直至緯紗完全伸直為止，同時織物呈縱向收縮。而經(jīng)，緯紗不會發(fā)生轉(zhuǎn)換，與針織物不同。

　　(四) 織物組織的特征：

　　(A) 針織物：能在各個方向延伸，彈性好，因針織物是由孔狀線圈形成，有較大的透氣性能，手感松軟。

　　(B) 梭織物：因梭織物經(jīng)，緯紗延伸與收縮關(guān)系不大，亦不發(fā)生轉(zhuǎn)換，因此織物一般比較緊密，挺硬。

　　(五) 織物組織的物理機械性：

　　(A) 針織物：織物的物理機械性，包括縱密、橫密、平方米克重、延伸性能、彈性、斷裂強度、耐磨性、卷邊性、厚度、脫散性、收縮性、覆蓋性、體積密度。

　　(B) 梭織物：梭織物的物理機械性，包括經(jīng)紗與緯紗的紗線密度、布邊、正面和反面、順逆毛方向、織物覆蓋度。

　　織物組織結(jié)構(gòu)測試標準方法

　　1. 目的：測試每英寸的梭織布或針織布試辦中的紗線或線圈數(shù)量

　　2. 儀器：織物分析鏡，織物分析針

　　3. 測試方法：梭織布每英寸之紗線

　　在測試前將試辦在溫度為70+-2℉，相對濕度為65+-2%的標準環(huán)境下(或按照具體要求)最少條件化4小時

　　對于淺色試辦，應(yīng)將其松馳地放在深色的背景上；對于深色布辦可以將其放在淺色的背景上或配有光源的玻璃上；對于緊密梭織布，先拆下少許紗線，使其露出經(jīng)、緯紗的毛邊。

　　注意不可在接近布邊的10% ，布頭1/2yard內(nèi)計算紗線數(shù)量，并確定試辦中無相同經(jīng)、緯紗。

　　按照如下方法在試辦的2處不同位置計算每英寸之經(jīng)紗、緯紗數(shù)量。

　　把織物分析鏡放在試辦上，在計算經(jīng)紗時，使織物分析鏡與緯紗方向一致，數(shù)經(jīng)紗時則與之相反。

　　在1寸.的試辦內(nèi)，取不同的位置和方向計算紗線密度。

　　如果在計算中，出現(xiàn)難以分清的紗線，則可以再用1寸長的布條計算紗線，最后求出平均值。

　　對于寬度小于3寸的成品布(如絲帶、松緊帶、花邊)數(shù)出所有經(jīng)紗(包括布邊在內(nèi))，然后量出試辦寬度，計算出緯紗密度。

　　對于紗線排列無規(guī)律的花樣布需仔細觀察組織的花樣，并在花樣中數(shù)出紗線的數(shù)目，然后量出花樣試辦的寬度。

　　對于一些無法計算紗線密度的樣辦，須在報告中說明此項內(nèi)容

　　4. 針織布每英寸之線圈

　　在測試前將試辦在溫度為70+-2℉，相對濕度為65+-2%的標準環(huán)境下(或

　　按照具體要求)條件化4小時。

　　對于淺色試辦，應(yīng)將其松馳地放在深色背景上，對于深色試辦，可以將其放在淺色的背景上或配有光源的玻璃上。

　　注意不可在接近布邊的10%布頭1/2yard內(nèi)計算紗線數(shù)量。

　　按照如下步驟計算縱行密度和橫列密度。

　　防止露數(shù)被組織結(jié)構(gòu)所遮蓋的線圈，則要求此項測試亦須對試辦的背面進行測試。

　　把織物分析鏡放在布辦上，當數(shù)縱向線圈時，使織物分析鏡和橫紋方向一致，數(shù)橫列線圈時，則與之相反。

　　在試辦的不同位置，不同方向數(shù)，在l寸試辦內(nèi)計算出所有線圈數(shù)量。

　　對于羅紋的縱向密度，需在試辦正反兩面計算紗線。

　　對于雙面布或兩面針織布，在計算表面線圈數(shù)目時，也應(yīng)注意試辦反面相同部分的線圈數(shù)量?

　　計算每英寸橫列線圈和縱行線圈的平均值。

　　5. 燈芯絨布之紗線

　　數(shù)緯紗時，切下2塊2x2in的試辦﹐注意確定2塊試辦相同的紗線。

　　拆下經(jīng)線少許，確定編織佳?指每英寸底紗可切下多少緯紗)，然后從四周開始拆紗直至到留下一塊lin.2大小的試辦。

　　數(shù)底紗時﹐把拆下的緯紗單獨分開，所拆試辦不能少于1/2in.。

　　確定試辦是 “V”?“W”結(jié)構(gòu)。

　　6. 毛巾或絲絨紗線數(shù)目

　　在測試前將試辦在溫度為70±2℉﹐相對溫度為65±2%的標準環(huán)境下(或按照具體之要求)最少條件化4小時。

　　為防止露數(shù)被組織所遮蓋的線圈，則要求在測試過程中仔細觀察布辦，同時對試辦的反面也應(yīng)該進行測試。

　　測試紗密度：剪下2塊2x2in.大小的布條，每一塊試辦包括一個在距布邊10%以內(nèi)剪下的橫邊，兩塊試辦無相同緯紗。

　　對于兩邊為線圈的毛巾布，拆下少許經(jīng)線以確定試辦的圖樣(底紗和線圈的順序和數(shù)目)，繼續(xù)拆線圈直到留下lin.2大小的試辦。

　　數(shù)出經(jīng)紗數(shù)目，其中包括底紗數(shù)目和線圈數(shù)目，把2個數(shù)值相加即為經(jīng)向密度。

　　絲絨比率：在lin.的試辦中至少抽出5噯ι聰擤o量出每個線圈紗線的長度，計算長度平均值，用比率表示，例如：4：1。

　　對于一些表面經(jīng)修剪過的布類，重復(fù)步驟數(shù)出經(jīng)紗數(shù)量。

　　按照程序切下2塊布辦，每一塊布辦含有一條在寬度10%以內(nèi)剪下的長邊，并確定布辦無相同緯紗。

　　在橫邊拆下少許緯紗直至留下一塊lin.的試辦。

　　計算緯紗數(shù)目。

　　計算2塊試辦經(jīng)紗，緯紗的平均值。

　　7. 結(jié)果

　　梭織布每英寸之紗線數(shù)量

　　報告每英寸試辦的經(jīng)紗數(shù)量。

　　報告每英寸試辦的緯紗數(shù)量。

　　如測試不在溫度為70±2℉，相對溫度為65±2%標準環(huán)境下進行，則注明測試環(huán)境狀況。

　　針織布每英寸線圈數(shù)量

　　報告每英寸測試辦的橫線圈﹑縱線圈數(shù)量的平均值。

　　如測試不在溫度為70±2℉，相對溫度為65±2%標準環(huán)境下進行，則注明測試環(huán)境狀況。

　　燈芯布每英寸之紗線數(shù)量

　　報告經(jīng)紗數(shù)目的平均值。

　　報告緯紗數(shù)目的平均值﹐包括絨頭。

　　如測試不在溫度為70±2℉，相對溫度為65±2%標準環(huán)境下進行，則注明測試環(huán)境狀況。

　　9. 花色組織和絲絨每英寸之紗線數(shù)量

　　報告每英寸試辦中底紗數(shù)目的平均值 。

　　報告每英寸試辦中線圈數(shù)目的平均值 。

　　報告每英寸試辦中切下的經(jīng)紗數(shù)目的平均值 。

　　報告每英寸試辦中緯紗數(shù)目的平均值 。

　　如測試不在溫度為70±2℉，相對溫度為65±2%標準環(huán)境下進行﹐則注明測試環(huán)境狀況。

　　10. 報告：按照測試方法的要求報告測試結(jié)果。

布匹檢驗標準

　　布匹的檢驗方法常見的是“四分制評分法“。在這個“四分制評分法“中，對于任何單一疵點的最高評分為四分。無論布匹存在多少疵點，對其進行的每直線碼數(shù)(Linear yard)疵點評分都不得超過四分。

　　對于經(jīng)緯和其他方向的疵點將按以下標準評定疵點分數(shù)：

　　一分: 疵點長度為3寸或低于3 寸

　　兩分: 疵點長度大于3寸小于6 寸

　　三分: 疵點長度大于6寸小于9 寸

　　四分: 疵點長度大于9寸

　　對于嚴重的疵點，每碼疵點將被評為四分。例如: 無論直徑大小，所有的洞眼都將被評為四分。

　　對于連續(xù)出現(xiàn)的疵點，如: 橫檔、邊至邊色差、窄封或不規(guī)則布寬、折痕、染色不均勻等的布匹，每碼疵點應(yīng)被評為四分。

　　每碼疵點的評分不得超過四分。

　　評分的計算

　　不同布種的接受水平

　　抽樣程序

　　評定布匹等級的其他考慮因素

　　織物疵點專用術(shù)語

　　原則上每卷布經(jīng)檢查后，便可將所得的分數(shù)加起來。然后按接受水平來評定等級，但由于不同的布封便須有不同的接受水平，所以，若用以下的公式計算出每卷布匹在每100平方碼的分數(shù)，而只須制訂一在100平方碼下的指定分數(shù)，便能對不同布封布匹作出等級的評定。

　　(總分數(shù)*36*100)/(受檢碼數(shù)*可裁剪的布匹寬度)=每100平方碼的分數(shù)

織物疵點專用術(shù)語

　　橫襠疵 (Barre) - 對針織織物而言，這種缺陷的特點是在織物橫列或在織物橫向上通常會出現(xiàn)一些不均勻的花紋圖案。紗線不均勻、紗線張力不均勻以及紗線具有不同的染料親和力等都可能是出現(xiàn)這種情況的原因。

　　壞地 (Bad Place) - 對于那些難以用語言來描述的織物缺陷而言，這是一個十分方便的術(shù)語。這個術(shù)語通常用來描述那些織物織造受到嚴重破壞的地方。

　　斜紋疵 (Bias) (參考緯斜) - 對梭織織物而言，這種缺陷指的是緯紗與經(jīng)紗發(fā)生尺寸偏斜的地方；對針織織物而言，這種情況指的是織物橫列與織物縱行發(fā)生尺寸偏斜的地方。

　　鳥眼花紋疵 (Birdseye Defect) - 對針織織物而言，這種情況指的是偶爾無規(guī)律出現(xiàn)的與織物設(shè)計相反的集圈組織。

　　弓弧 (Bow) - 對梭織織物而言，這種情況指的是緯紗以弧線方式位于織物的寬度方向上；對針織織物而言，這種情況指的是線圈橫列以弧線方式位于織物的寬度方向上。

　　斷頭疵 (Broken End) - 這種缺陷指的是經(jīng)紗斷裂后并經(jīng)過修補的地方，它的常見特點是可以看見織到織物當中的斷頭。

　　花紋錯色疵 (Broken Color Pattern) - 對梭織織物而言，這種情況指的是花紋的不連續(xù)性，在用織布機通絲描繪彩色圖案時產(chǎn)生錯誤或者在緯紗斷裂時對織布機進行維修以后對圖像填充鏈的重新設(shè)置不正確都可能會導(dǎo)致這種缺陷的產(chǎn)生；對針織織物而言，這種情況是由梭換筒錯誤而產(chǎn)生的。

　　斷緯疵 (Broken pick) - 這種情況指的是，由于緯紗斷裂而導(dǎo)致在織物的部分寬度上缺少緯紗。

　　擦傷疵 (Bruise) - (參考邊撐疵) - 這種情況指的是：由于正在進行編織的紗線或者已經(jīng)編織完畢的織物受到磨損，從而導(dǎo)致纖維失去方向感并導(dǎo)致織物外觀失真。

　　斑點疵 (Burl mark) - 這是一種由于某些物質(zhì)過量而導(dǎo)致的變形，這些物質(zhì)包括粗紡線，廢物以及正在用修補工具來去除的飄頭紗。

　　吊邊疵 (Buttonhole selvage) - 這是一種織物織邊缺陷，更換緯紗之前在織布機梭子上累積起來的過度張力是造成這種缺陷的原因。這種張力往往會限制織邊緯紗的正確脫落以及交錯，從而產(chǎn)生一種類似于扣眼的瑕疵。

　　擦傷紗 (Chafed Yarn) - 這種缺陷指的是受到磨損的紗線，紗線受到磨損以后會使纖維失去方向感并令紗線失真。這種缺陷將會影響到紗線的可著色性，并常常會導(dǎo)致徑向條花或緯向條痕的產(chǎn)生。

　　碎裂緯紗 (Chopped Filling) - 這種缺陷是指緯紗方向上產(chǎn)生的不均衡現(xiàn)象，其特點是存在一個明顯的或整齊的圖案，而該圖案是由繪圖輥的偏心行為所造成的。

　　破洞疵 (Clip mark) - 這種缺陷是指織物上未被染上色的地方，這種缺陷的產(chǎn)生是由于夾在織物邊緣上的金屬小夾子所造成的，這些小夾子是為了避免或修正織物織邊在染色時翻折而使用的。

　　粗經(jīng)疵 (Coarse End) - 這種情況指的是，有一根經(jīng)紗的直徑要明顯大于織物正常經(jīng)紗的直徑。

　　粗緯疵 (Coarse Pick) - 這種情況指的是，有一根緯紗的直徑要明顯大于織物正常緯紗的直徑。

　　粗支紗疵 (Coarse Yarn) - 這種情況指的是，有一根支紗的直徑要明顯大于織物正常支紗的直徑。

　　起皺織物疵 (Cockled Fabric) - 對針織織物而言，這種缺陷是指，那些有皺紋的、皺縮的或隆起的不能在裁剪臺上放平的織物。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因可能是由于紗線無規(guī)則的扭曲，也可能是由于紗線在針織過程中張力不均衡，還可能是由于織物中的紗線在整理工序中的反應(yīng)程度不均一。

　　扭結(jié)紗疵 (Cockled Yarn) - 這種情況指的是，某根紗線中的一些纖維看起來顯得很卷曲而且分不清纖維的方向。產(chǎn)生這種情況的原因是由于一些紗線纖維相對于繪圖輥來說太長，從而導(dǎo)致在前一繪圖輥松開這根纖維之前后一繪圖輥就已經(jīng)把這根纖維夾住了，這樣就會令纖維折斷和卷曲。扭結(jié)紗在織物中看起來就好象是細小的搓捻。

　　彩色飛花織入疵 (Color Fly) - 這種情況指的是在紗線或織物當中出現(xiàn)不同顏色的纖維雜質(zhì)。

　　色紗穿錯疵 (Color Misdraw) - 對梭織織物而言，這種情況指的是，用織布機通絲來描繪的色紗與彩色圖案和（或）織紋設(shè)計相反；對經(jīng)紗針織織物而言，這種情況指的是，用導(dǎo)桿來描繪的色紗與花紋設(shè)計相反。

　　脫漿疵 (Color Out) - 在印花過程中，如果貯存槽中的色漿快用完的話，將會造成印花圖案的空白跳花。

　　拖漿疵 (Color Smear) - 這種情況是由于在印花過程當中來涂抹顏料所造成的花紋變形。

　　硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 對針織織物而言，這種缺陷指的是，由于在縮水率控制和穩(wěn)定過程中采用起皺織物而造成的堅硬摺痕。

　　起皺疵 (Corrugation) (參考預(yù)縮紋隱皺痕疵) - 這種缺陷是由非正常工作的預(yù)縮整理機厚墊布所造成的搓板現(xiàn)象。

　　蓋面疵 (Cover) - 這個術(shù)語通常用來描述織物的表面特性缺陷，比如經(jīng)紗和緯紗的數(shù)量、花紋突出與否、以及其他可以通過改變兩種紗線系統(tǒng)中的其中某一個紗線系統(tǒng)來獲得的期望特性。

　　折痕疵 (Crease) - 這種缺陷指的是織物在壓力下自己折疊所產(chǎn)生的折痕。

　　皺折條花疵 (Crease Streak) - 這種缺陷指的是在染色或修整工作中把織物弄折后所導(dǎo)致的可見后效應(yīng)。

　　破損疵 (Damaged) - 這種情況指的是織物已經(jīng)被損壞而不能再應(yīng)用于預(yù)定的場合。

　　刀口痕紋疵 (Doctor Streak)

補充幾點：纖維粗細的國際換算

　　(1)、旦尼爾(D) =g/L*9000 其中g為絲線的重量(克),L為絲線的長度(米)

　　(2)、特克斯(號數(shù))[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g為紗(或絲)的重量(克),L為紗(或絲)的長度(米)

　　(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g為絲線的重量(克),L為絲線的長度(米)

　　定重制計算公式:

　　(1)、公制支數(shù)(N):N=L/G 其中G為紗(或絲)的重量(克),L為紗(或絲)的長度(米)

　　(2)、英制支數(shù)(S):S=L/(G*840) 其中G為絲線的重量(磅),L為絲線的長度(碼)

　　2、選擇換算公式：

　　(1)、公制支數(shù)(N)與旦尼爾(D)的換算公式 =9000/N

　　(2)、英制支數(shù)(S)與旦尼爾(D)的換算公式 =5315/S

　　(3)、分特克斯(dtex)與特克斯(tex)的換算公式:1tex=10dtex

　　(4)、特克斯(tex)與旦尼爾(D)的換算公式:tex=D/9

　　(5)、特克斯(tex)與英制支數(shù)(S)的換算公式:tex=K/S K值:純棉紗K=583.1 純化纖K=590.5 滌棉紗K=587.6 棉粘紗(75:25)K=584.8 維棉紗(50:50)K=587.0

　　(6)、特克斯(tex)與公制數(shù)(N)的換算公式:tex=1000/N

　　(7)、分特克斯(dtex)與旦尼爾(D)的換算公式:dtex=10D/9

　　(8)、分特克斯(dtex)與英制支數(shù)(S)的換算公式: dtex=10K/S K值:純棉紗K=583.1 純化纖K=590.5 滌棉紗K=587.6 棉粘紗(75:25)K=584.8 維棉紗(50:50)K=587.0

　　(9)、分特克斯(dtex)與公制支數(shù)(N)的換算公式:dtex=10000/N

　　(10)、公制厘米(cm)與英制英寸(inch)的換算公式:1inch=2.54cm

　　(11)、公制米(M)與英制碼(yd)的換算公式:1碼=0.9144米

　　(12)、綢緞平方米克重(g/m2)與姆米(m/m)的換算公式:1m/m=4.3056g/m2

　　(13)、綢緞的實際重量與磅重的換算公式:磅重(lb)=每米綢重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)

　　1、手感目測法：此法適用于呈散纖維狀態(tài)的紡織原料。

　　(1)、棉纖維比苧麻纖維和其它麻類的工藝纖維、毛纖維均短而細，常附有各種雜質(zhì)和疵點。

　　(2)、麻纖維手感較粗硬。

　　(3)、羊毛纖維卷曲而富有彈性。

　　(4)、蠶絲是長絲，長而纖細，具有特殊光澤。

　　(5)、化學纖維中只有粘膠纖維的干、濕狀態(tài)強力差異大。

　　(6)、氨綸絲具有非常大的彈性，在室溫下它的長度能拉伸至五倍以上。

　　2、顯微鏡觀察法：是根據(jù)纖維的縱面、截面形態(tài)特征來識別纖維。

　　(1)、棉纖維：橫截面形態(tài)：腰圓形，有中腰；縱面形態(tài)：扁平帶狀，有天然轉(zhuǎn)曲。

　　(2)、麻（苧麻、亞麻、黃麻）纖維：橫截面形態(tài)：腰圓形或多角形，有中腔；縱面形態(tài)：有橫節(jié)，豎紋。

　　(3)、羊毛纖維：橫截面形態(tài)：圓形或近似圓形，有些有毛髓；縱面形態(tài)：表面有鱗片。

　　(4)、兔毛纖維：橫截面形態(tài)：啞鈴型，有毛髓；縱面形態(tài)：表面有鱗片。

　　(5)、桑蠶絲纖維：橫截面形態(tài)：不規(guī)則三角形；縱面形態(tài)：光滑平直，縱向有條紋。

　　(6)、普通粘纖：橫截面形態(tài)：鋸齒形，皮芯結(jié)構(gòu)；縱面形態(tài)：縱向有溝槽。

　　(7)、富強纖維：橫截面形態(tài)：較少齒形，或圓形，橢圓形；縱面形態(tài)：表面平滑。

　　(8)、醋酯纖維：橫截面形態(tài)：三葉形或不規(guī)則鋸齒形；縱面形態(tài)：表面有縱向條紋。

　　(9)、腈綸纖維：橫截面形態(tài)：圓形，啞鈴形或葉狀；縱面形態(tài)：表面平滑或有條紋。

　　(10)、氯綸纖維：橫截面形態(tài)：接近圓形；縱面形態(tài)：表面平滑。

　　(11)、氨綸纖維：橫截面形態(tài)：不規(guī)則形狀，有圓形，土豆形；縱面形態(tài)：表面暗深，呈不清晰骨形條紋。

　　(12)、滌綸、錦綸、丙綸纖維：橫截面形態(tài)：圓形或異形；縱面形態(tài)：平滑。

　　(13)、維綸纖維：橫截面形態(tài)：腰圓形，皮芯結(jié)構(gòu)；